Фундамент своими руками
Фундамент — это основа строения. От того, насколько крепок фундамент, зависит прочность вашего дома и то, как долго он простоит. Кроме того, от фундамента зависит тип материала, который будет использован при строительстве дома. Существуют различные типы фундамента. Ниже рассмотрены этапы и основные моменты устройства ленточного фундамента своими руками под строительство двухэтажного дома 6х6 м с внутренними несущими стенами, образующими Т-образную форму, из цельного бруса с сечением 150х150 мм.
Подготовительные работы
Выбираем место для вашего будущего дома. Согласно требованиям СНиП 30-02-97 расстояние от садового дома до забора с соседним участком должно составлять минимум 3 м, до красной линии улицы — 5 м, до красной линии проезда — 3 м,. Кроме того, существуют еще противопожарные требования по расстоянию между домами, которое зависит от пожароопасности материала дома и составляет 6 — 15 м. При выборе участка для будущего строительства необходимо учитывать и другие моменты, например, расстояние от дома до бани должно быть минимум 8 м, а согласно санитарно-гигиеническим требованиям, дом должен находиться в 8 м от туалета. Поэтому прежде чем начать строительство, обязательно проведите тщательную работу по проектному размещению всех будущих построек. Это позволит вам в будущем избежать ссор с соседями и спокойно зарегистрировать свои строения в государственных органах.
Обычно фундамент делается шириной 0,4 м, хотя для экономии можно сделать его шириной 0,3 м. Однако чем меньше ширина фундамента, тем выше на него нагрузка, создаваемая давлением земли, но самое главное — у вас не будет множества вариантов в установке дома.
Перед началом работ очистите участок от мусора и травы. Также желательно, чтобы участок под строительство был относительно ровным.
Разметочные работы
Прежде чем копать фундамент, нужно сделать разметку. Это избавит вас от возможных ошибок при строительстве фундамента. Для проведения разметки нам понадобится капроновая веревка и колышки (лучше если роль колышков будут выполнять куски арматуры длиной 0,5 м).
Установить разметку можно несколькими способами. Например, натянув веревку по внешнему периметру фундамента либо с учетом отступа от будущей линии фундамента на расстояние в 5-10 см с каждой стороны. Для строения с внешним размером 6х6, шириной фундамента 0,4 м и брусом толщиной в 0,15 м внешняя сторона фундамента будет равной 6,15 м, а внутренняя на 0,4 м меньше – 5,75 м.
Для условности назовем забором 1 – внешнюю сторону участка, а забором 2 – смежную с соседским участком сторону.
Для начала определим первые две стороны будущего фундамента, при этом придерживаемся допустимого требованиями СНиП 30-02-97 расстояния от внешней границы участка. Для этого от забора 1 отмеряем требуемое расстояние по забору 2 и противоположной ему стороне и натягиваем веревку, таким образом, одна сторона будущего фундамента у нас будет уже намечена. Затем по этой же схеме намечаем дальнюю от забора 1 сторону фундамента. Для этого также по стороне забора 2 и противоположной ему стороне от уже определенной стороны отмеряем необходимое расстояние (в нашем случае 6,15 м) и также натягиваем веревку. Как итог, мы имеем две натянутые веревки, являющиеся внешними сторонами фундамента. По такому же принципу с учетом толщины фундамента в 0,4 м обозначаем и внутренние стороны фундамента. Далее от забора 2 отступаем как минимум требуемое СНиПом расстояние по натянутой веревке и определяем место первого колышка (он же будет означать первый определенный угол). По такому же принципу определяем места всех остальных колышков с учетом необходимых нам размеров. Итак, колышки установлены, углы определены, приступаем к перетяжке веревки по заданному колышками периметру фундамента. После того как фундамент, обозначенный колышками и перетянутыми веревками, проявил свою форму и границы, необходимо проверить прямоугольность нашей разметки, иначе если 2 стороны забора не образуют угол в 90 градусов и участок имеет ромбовидную форму, то и фундамент у вас будет неправильной (ромбовидной) формы. Для этого замеряем внешние диагонали обозначенного фундамента. Если длина диагоналей совпадает, то можно приступать к следующему этапу установки фундамента своими руками – земляным работам. В случае если диагонали не совпадают, то выравниваем их вручную по методу перестановки колышков с учетом обязательного натягивания соединяющих веревок. Разметку внутреннего фундамента под несущими стенами делаем аналогично разметке внешних стенок с тем условием, что замеры ведем уже не по забору, а по внешним стенкам фундамента.
Земляные работы
Для пучинистых грунтов глубина залегания фундамента должна быть больше глубины промерзания грунта. Кроме того, если в будущем вы решите обложить дом по периметру кирпичом, вам нужен будет массивный фундамент. Поэтому траншею необходимо выкапывать глубиной около 1,2-1,5 м.
Такая глубина также необходима для устройства хорошей подушки под фундамент.
Также при копании нам необходим водяной уровень для выравнивания глубины, чтобы горизонтально установить армирование фундамента.
После того как траншея откопана и уровень показал относительную ее горизонтальность, засыпаем в траншею песок слоем около 20-30 см, разравниваем его там, добиваясь горизонтальности, и утрамбовываем. Затем засыпаем 20 см слой щебенки, также выравнивая горизонтальность, и утрамбовываем его. Вывал грунта из траншеи необходимо проводить с учетом того, чтобы было удобно подойти к будущему фундаменту с любой стороны, а также чтобы был удобным подъезд бетономешалки. В ином случае вы рискуете потратить больше сил, чем необходимо для заливки бетона.
В результате организации подушки глубина траншеи должна будет уменьшиться до 1-0,9 м.
На следующем этапе обычно советуют возвести опалубку и лишь затем провести армирование фундамента. Однако проще будет сначала провести армирование фундамента, а затем возвести опалубку.
Армирование фундамента
Для армирования фундамента желательно использовать арматуру диаметром 16 мм, однако достаточна и арматура с диаметром в 14 мм. Перед тем как устанавливать арматуру, ее необходимо подготовить. Идеальным вариантом, конечно, будет не резать арматуру, но в таком случае при монтаже фундамента своими руками понадобится много людей. Это будет очень хлопотно, ведь нужно будет сгибать арматуру в квадрат, что само по себе уже не просто в силу большой длины, а если учесть что при этом нужно будет следить за горизонтальностью сгибания, то процесс становится достаточно трудоемким. Поэтому рассмотрим, как подготовить арматуру для того, чтобы можно было провести армирование руками 2 человек. Подготовка заключается в том, чтобы сделать поддерживающие «лесенки», армирующие углы и нарезать куски по длине каждой стороны. В нашем случае «лесенка» получится следующего вида – два прута арматуры длиной 1,5 м соединяются между собой приваренными перемычками длиной 30 см. В связи с тем, что основная нагрузка на фундамент будет происходить в нижней его части, то и армировать его в этом месте необходимо сильнее. Поэтому при высоте лесенки 1,5 м схема установки перемычек следующая: 1ая перемычка в 10 см от нижнего конца, 2ая и 3я перемычки устанавливаются с шагом в 20 см, а остальные – с шагом в 30 см и сверху еще останется 10 см до верхнего края. Таким образом, у нас получится «лесенка» с 6 ступеньками. Таких «лесенок» необходимо с учетом 1 на каждые 1,5-2 м, при этом они обязательно должны быть в углах и в местах, где к внешней стороне фундамента примыкают части внутреннего фундамента. В нашем примере это 18 «лесенок». Затем готовим длинные куски арматуры, которые будут укладываться по периметру фундамента. В нашем примере их длина должна составлять 6 м. Необходимое их количество рассчитывается с тем условием, что на первых двух перекладинах будет укладываться по 3 прута, а на остальных – по 2 прута. Чтобы стенки были жестко связаны друг с другом, пруты одного уровня необходимо связать друг с другом, это делается при помощи углов. Углы гнутся из кусков той же арматуры длиной 0,6 м так, чтобы каждая сторона угла была примерно одинаковой, из расчета 1 уголок на каждое соединение прутов с разных сторон.
Как только арматура будет готова к установке в траншею, раскладываем необходимые комплекты с каждой стороны. Далее можно поступить 2 способами: обвязывать арматуру либо внутри траншеи, либо на весу. Так как способ обвязки на весу значительно проще, то и рассмотрим его подробнее. Для обвязки арматуры на весу нам понадобятся перекладины, которые мы положим над траншеей. Необходимо учитывать, что общий вес будущей конструкции будет значительным (более 500 кг), то и перекладины необходимы крепкие. Укладывать их необходимо каждые 2 метра. Далее укладываем по 3 первых прута на перекладины с двух противоположных сторон. В итоге получится, что 6 прутов будут висеть над траншеей по 3 с двух сторон. Затем берем «лесенки» и в районе нижней перемычки просовываем их до места их будущей установки и привариваем к ним пруты. Далее проводим подобную процедуру с остальными сторонами. Пруты должны находиться поверх лестничных перемычек, установленные по их краям. После установки нижнего ряда, устанавливаем также и верхний ряд, но вместо сварки используем специальную проволоку и специальный вязальный крючок. Конечно, можно вязать проволоку и дедовским способом – пассатижами или штырем, но поверьте, вязальный крючок значительно ускорит процесс обвязки. Стоимость крючка не столь высока, чтобы затягивать процесс обвязки.
Таким образом, у нас получится немного шаткая, но держащаяся на весу конструкция. Остальное лишь дело времени и сил работающих. Протягиваем оставшиеся пруты внутри конструкции и обвязываем их вязальной проволокой к лесенкам и между собой. Также связываем при помощи углов и пруты разных сторон между собой. После того как обвязка будет закончена, нужно опустить конструкцию вниз. Для этого необходимо всего 3 человека и 1 крепкая перекладина. Делается это следующим образом: два человека размещаются с внутренней и внешней стороны стенки фундамента, устанавливают перекладину на удобной для держания высоте и приподнимают участок конструкции, в это время третий человек вытаскивает перекладину с самого низа и устанавливает ее через один ряд прутов.
Таким образом, армирование в одном месте будет припущено. Далее процесс идет по кругу — переместив одну перекладину, переходим к следующей по порядку. В итоге, после установки первого круга, наша конструкция будет частично опущена в траншею, но не вся, а потому совершаем еще несколько кругов, пока конструкция не встанет на низ траншеи, и перекладины будут не нужны. После этого переходим к этапу установки опалубки.
Монтаж опалубки и технических отверстий
Этот этап, пожалуй, самый ответственный во всем процессе монтажа фундамента своими руками. Если опалубка будет сделана некачественно, то ее может распереть, а то и вовсе разорвать, что приведет к перерасходу бетона и локальному загрязнению участка.
Перед началом монтажа опалубки, нужно при помощи теодолита или нивелира установить уровень горизонтальности верхней части. Для этого устанавливаем жерди на некотором удалении от фундамента. При помощи озвученных выше устройств отмечаем на них один уровень и затем по меткам закрепляем веревку. Далее сколачиваем щиты из обрезной доски толщиной от 30 мм нужной нам высоты. Щиты должны быть на 10 см выше высоты фундамента. Соединяющие поперечины должны быть установлены через каждый метр. Если для выравнивания щитов понадобится их опускать, то значит подкапываем у края траншеи и добиваемся выравнивания верхней части щитов с натянутой веревкой. После того как щиты были установлены со всех сторон, не забываем также и внутренние стороны, можно начинать их укреплять. Для этого сверху внешний и внутренний щиты скрепляются друг с другом поперечной крепкой планкой с шагом установки 1,5 м. Боковые стороны укрепляем по типу распорки в каждой, соединяющей доски в щиты поперечине. Если есть возможность присыпать нижний край опалубки землей без опасности того, что щит упадет в траншею, то это нужно сделать. Чтобы край фундамента в районе опалубки был относительно ровным, с внутренней стороны щитов можно прикрепить листы пергамина. Тогда можно будет сэкономить при отделке нижней части строения.
После установки опалубки нужно предусмотреть отверстия для вентиляции и ввода-вывода коммуникации. Для этого подойдут трубы из ПВХ, железа или цемента. Главное, чтобы их диаметр был в районе 120 мм. Трубы для коммуникаций необходимо разместить на уровне не выше 0,5 м под землей, а может даже и ниже. Трубы для вентиляции цоколя нужно устанавливать выше уровня земли, размещая их каждые 3 метра или не менее 2 штук, если площадь невелика. Трубы, выполняющие роль технических отверстий, желательно устанавливать вплотную к стенкам траншеи и опалубки, это исключит их замуровывание при заливке бетона, либо четко отметить, где они будут располагаться, чтобы легко их потом найти.
Заливка бетона
Заливка бетона — процесс простой, но очень трудоемкий. В настоящее время много фирм предлагают свои услуги по изготовлению и доставке бетона. Как показывают расчеты, цена готового бетона не сильно отличается от покупки необходимых материалов и изготовлению бетона собственноручно. Это связано с тем, что такие фирмы покупают расходные материалы по оптовым ценам в больших объемах. Кроме того, покупка бетона сократит время на заливку фундамента и ваши силы, а также залитый покупной бетон будет отличаться своей однородностью, что очень важно для прочности фундамента.
Заливка бетона осуществляется в несколько этапов со сменой места подъезда бетономешалки. Конечно, можно поставить автомобиль в одном месте и уже оттуда растягивать бетон по периметру фундамента, но это достаточно трудоемкий процесс, а потому значительно быстрее и легче будет, если автомобиль время от времени будет менять свое место подачи бетона. Растаскивать бетон по периметру можно лопатой, как штыковой, так и совковой, либо мотыгами. Помните, что бетон достаточно тяжел, и если в самом начале заливки с ним может справиться и один человек, то чем выше его уровень, тем больше усилий необходимо для его растаскивания по периметру, а значит нужно либо время, либо помощники. Есть еще одна проблема — в стоимость доставки включено порядка 30 минут на разгрузку, остальное время простоя машины оплачивается исходя из суммы в 50% от стоимости 1 кубометра бетона за каждый час. Одному перетаскивать бетон очень тяжело, да и подстраховка не помешает. Поэтому для растаскивания бетона понадобится как минимум 2-3 человека.
После того как вы залили фундамент своими руками необходимо дать ему время для скрепления. Рабочую прочность бетон достигнет через 4 недели. Хотя первые венцы можно укладывать спустя 2 недели.
Стоит помнить: что если погода дождливая, то бетон нужно закрыть пленкой чтобы верхний слой не размыло водой; если погода жаркая, то поверхность бетона нужно поливать водой иначе он будет трескаться.
Онлайн видео о устройстве фундамента своими руками