Обрешетка
Имея свой дачный участок, поневоле сталкиваешься со многими ремонтными, строительными или восстановительными работами. Особенно, если на только что приобретённом участке, кроме кучи мусора, ничего нет. В этой статье речь пойдёт о незаметном для глаза, но необходимом элементе любого строительного процесса – обрешётке. Обрешётка – слишком обобщённое понятие, чтобы говорить о конкретном её виде. В строительстве фундамента используется обрешётка, или опалубка. При проведении облицовочных работ сайдингом, вагонкой, панелями МДФ или гипсокартоном также сначала монтируется обрешётка – иначе её называют ещё каркасом. Монтируя кровлю крыши, вы сначала тоже устанавливаете обрешётку, на которую уже крепится кровельный материал – металлочерепица, шифер или профнастил.
Обрешётка для фундамента
Поэтому, имея в виду обрешётку как общее понятие, рассмотрим каждый из вышеописанных вариантов – фундамент, стены и крыша. Начнём с фундамента. Не для каждого фундамента обрешетка нужна. Так, для конструкции из бетонных плит она ни к чему, а при строительстве монолитного фундамента, который очень часто закладывается для небольших дачных домиков, обрешётка просто необходима. Итак, что нужно для её возведения?
Если вы строите дом самостоятельно, своими руками, то в ход пойдёт всё, что может подойти для этого – старая арматура, доски, рейки и бруски, длинные металлические обрезки и т.д. Заводская обрешётка обычно многоразового использования, так как изготавливается в виде обычных щитов. Самодельную можно не вынимать, если в её состав не будут включаться деревянные элементы. Гидроизоляция всё же нужна, чтобы раствор, который будет заливаться в фундаментную траншею, не впитывался в землю, тем самым ослабляя всю конструкцию фундамента. Для гидроизолирующего слоя можно использовать полиэтиленовую плёнку, рубероид, рубимаст и даже старую кухонную клеёнку:
Как видно из фотографии, в нашем случае в ход пошло всё, что нашлось в хозяйстве. Это конструкция будущего монолитного ленточного фундамента. Его особенность в том, что заливать его желательно сразу весь, поэтому для таких объёмных работ вам предстоит тщательно подготовиться, и не забыть позвать на помощь соседей. Цоколь такого фундамента также имеет смысл сделать монолитным, для чего вам тоже нужна будет обрешётка. Правда, в этом случае её нужно будет делать сплошной щитовой, чтобы потом можно было эту конструкцию разобрать.
Обрешётка для стен
Так как строительство дома, фундамент которого виден на рисунке, закончилось отделкой стен облицовочным кирпичом, для которого обрешётка не нужна, то пример конструкции обрешётки для стен был взят с пристройки, которая оставалась во дворе и была построена из отёсанного дуба. Да-да, и представьте себе, сколько ей лет! Так как стены были крепкие (дуб всё-таки), то решили просто отделать эту «летнюю кухню» сайдингом. А для этого, как вы сами уже догадались, нужно монтировать обрешётку. В этом случае для её изготовления нам понадобится совсем другой материал.
Традиционно и повсеместно для такого каркаса используется оцинкованный профиль, а конкретнее – профиль UD и CD. Также для скрепления профилей между собой нужны шурупы (пресс-шайбы), а для крепления каркаса к стенам – оцинкованные пластины, которые строители называют «гребешками» или «бабочками». На фотографии видно, как монтируется каркас, и как он крепится к стене, поэтому слишком подробно описывать процесс изготовления обрешётки нет смысла:
Главное в этом процессе – сделать правильную разметку, чтобы всё было по уровню. Верхнюю и нижнюю рамы основания обрешётки нужно отбить при помощи водного уровня, так как на больших расстояниях обыкновенный ватерпас может дать большую погрешность, и тогда вся ваша работа будет напрасной. И желательно так просчитать ширину и длину обрешётки, чтобы последние листы сайдинга не пришлось резать, хотя это довольно сложно. Полоса сайдинга имеет стандартную длину 3,85 м, поэтому на нашем сарайчике размером 4х6 м приходилось стыковать сайдинговые панели. И стыки мы делали посередине стен, как в длину, так и в ширину, поэтому сайдинга потратилось в 1,5 раза больше предполагаемого количества.
Для стыков используются стандартные декоративные планки. Каждая из них имеет своё название, это начальные планки, финишные, околооконные, соединительные, навесные, наружный и внутренний углы, J- фаска (или просто джейка), окантовочная планка и наличник. Каждая из них нужна для декорирования определённого участка, и с каждой вам придётся работать, если будете обшивать стены сайдингом. Но сейчас не об этом.
Обрешетка, собранная из профилей, должна быть прочной, поэтому вертикальные рейки профиля должны крепиться на расстоянии 40-50 см. друг от друга, и для прочности сшиваться поперечными рейками, которые можно располагать на расстоянии 70-80 см. друг от друга. Если все замеры произведены правильно, и материал под рукой, то смонтировать такую обрешётку можно за два дня, при этом никуда не торопясь. На нашей деревянной пристройке сайдинг нашивался до самой земли, но можно, в случае, если здание кирпичное и есть цоколь, закончить обшивку каркаса и на цоколе. Сам цоколь (в старину его называли сапожок) можно отделать декоративным кирпичом или ровно заштукатурить.
Обрешетка для кровли
Теперь вернёмся к садовому домику. Стены выгонялись ракушняком, поэтому было решено обрешетку для кровли строить из дерева. Вливать деревянные брусья для опоры обрешетки некуда, так как бетонный раствор с ракушняком не дружит, поэтому намного проще основу каркаса крепить к стенам засверливанием насквозь брёвен и вбиванием в стены стальных армированных прутьев. Так и поступили, а когда основа каркаса была готова, на неё монтировали стропила, к которым уже и крепилась обрешётка кровли. Проще говоря, в нашем случае обрешётка – это шалёвка, или обыкновенные доски, из которых изготавливается обрешётка:
Доски берутся толщиной 20 мм. Тонкую доску применять опасно, так как по ней нужно будет ходить в процессе укладывания металлочерепицы. Ширина доски особого значения не имеет, обычно 80-120 мм, или такая которая есть под рукой, но ни в коем случае не тонкая. Для обрешётки кровли можно использовать даже рейки, главное, чтобы весь материал был одинаковой толщины. Это условие должно обязательно соблюдаться, иаче на поверхности металлочерепицы будут видны волнообразные образования. Расстояние между досками должно быть в пределах 30-40 см. Тогда и кровля не будет прогибаться, и гидро- и пароизоляцию крепить будет удобно.
Гидроизоляционный слой (рубероид, полиэтиленовая плёнка) нужно укладывать по наружной стороне крыши, а слой пароизоляции – внутри, после слоя утеплителя. К поперечным брусьям доки крепятся шурупами по дереву. Гвоздями прибивать неудобно, так как кровля немного пружинит из-за того, что выполнена из дерева. Да и прочность такого крепления оставляет желать лучшего – со временем, при больших ветрах, гвозди могут просто расшататься. Шурупы в этом плане намного надёжнее, а самый оптимальный вариант – резьбовое крепление, то есть – болты с широкими шайбами.
Для крыши небольшого размера можно монтировать обрешётку из оцинкованного профиля, только ширину профиля нужно брать максимальную, например, марка UW шириной 100мм. Для поперечников можно взять профиль шириной 50-75 мм. Такая обрешётка монтируется гораздо проще и быстрее, чем деревянная.
Онлайн видео о устройстве обрешетки своими руками