Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент справедливо считается одним из самых надёжных оснований под любое строительное сооружение. Технология изготовления относительно проста; не требуется специальных механизмов, как, например, при сооружении столбчатого фундамента, где сваи надо забивать или вкручивать. А если основание делается с использованием плит, то и вовсе понадобится подъёмный кран. Однако, ленточная основа тоже имеет недостатки. А именно высокую трудоёмкость, повышенный расход стройматериалов, длительный срок выдержки.

Где используют

Определить ленточный фундамент можно как бетонную полосу, проходящую под зданием по периметру. Строить подобное основание можно под любым типом зданий, но есть несколько видов сооружений, где применение ленточного фундамента обязательно:

-если дом, построенный из бетона, камня, кирпича, имеет плотность стен более 1200 кг/куб.м;

-когда здание имеет массивные перекрытия из железобетона, металла или оно монолитного типа;

-в случае, когда грунт имеет разноплановый характер: например, часть дома оказывается на суглинке, а часть – на песке. Армированная «ленточка» будет работать, словно единая конструкция, что исключает появление трещин.

-если заранее запланирован объёмный подвал, цокольный этаж. Тогда его стенами будет внутренняя часть фундамента.

Оценка состояния грунта, глубины его промерзания

При отсутствии изыскательских данных или другого источника информации, придётся самостоятельно исследовать почву. Для этого надо пробурить несколько скважин, чтобы достичь основных пластов, которые и будут держать основание Вашего дома.

1.Вспучивание. Любой грунт будет зимой подниматься; понятно, что влажный будет это делать активнее, нежели сухой. Задача в том, чтобы здание равномерно опускалось весной и поднималось зимой, либо вовсе стояло на месте. Так что если на участке много глинистых включений, то это означает возможность сильного вспучивания (из-за особой структуры глины). Средство решения проблемы возможно только одно – замена пучинистого грунта на крупнозернистый песок. Это операцию желательно провести, если глинистая почва занимает более трети от общей площади, предназначенной под основание.

2.Глубина промерзания. Она может колебаться от 50см до 2-х метров. Грунт тем сильнее промерзает, чем он плотнее, чем суровее зимний период. То же самое можно сказать о грунте, который насыщен влагой, что зависит от существующего уровня грунтовых вод или близости водоёма.

Если нет финансовой возможности пригласить специалистов для определения глубины промерзания, то можно воспользоваться иным способом. После схода снега (апрель, май), осмотрите подъездные пути к своему участку. Обратите внимание на асфальт (если есть). Вспучивания, трещины, провалы свидетельствуют о неоднородности грунта и (или) наличии мощных грунтовых вод. Также имеет смысл расспросить соседей об их проблемах с фундаментом. Попросите разрешения осмотреть подвал. Если нет сильных потёков, трещин, цокольные помещения сухие, значит, Вам повезло; не придётся слишком глубоко зарываться при рытье траншеи.

3.Глубина закладки фундамента. Как говорилось выше, она зависит от глубины промерзания и для разного типа грунта будет неодинаковой: при промерзании до метра – не меньше 50см, до 1,5м – 75см, свыше полутора метра – 100см, как минимум. Если посмотреть по регионам, то глубина промерзания составит:

-1м: в Астрахани, Минске, Вильнюсе, Ростове-на-Дону, Риге;

-1,2м: в Волгограде, Пскове, Смоленске, Великих Луках, Харькове, Сурске;

-1,4м: в Воронеже, Москве, Новгороде, Твери, Санкт-Петербурге;

-1,5м: уже в Нижнем Новгороде, Вологде, Костроме, Саратове, Пензе;

-1,7м: в Казани, Котласе, Кирове, Ижевске, Ульяновске, Самаре;

-2,5м: такая глубина характерна для некоторых районов Сибири, в частности, Тюменской области.

Подготовка

Сначала надо разметить участок. Особенно внимательно стоит отнестись к установке углов; они строго должны соответствовать 90 градусам. После того, как были произведены замеры, выставлены «маяки» с натянутым на них шнуром, можно начинать земляные работы.

1.Ров. Его можно вырыть лопатой, если почва не каменистая и достаточно помощников. Можно пригласить специалиста с трактором. Кстати, профессионал сделает эту работу (в зависимости от вида грунта) часа за два-три. Вам останется только подправить края траншеи. Обязательно при помощи теодолита промерьте дно рва, хотя бы по углам.

2.Песчаная подушка. Она нужна, если почва пучинистая. Соответственно и ров должен быть глубже. На подушку следует уложить гидроизоляционный слой (полиэтилен, рубероид). Он нужен, чтобы при дальнейшей заливке раствор не уходил в землю.

Типы фундамента и его обустройство

1.Бутовый. Для его создания потребуется отборный бутовый камень. Его форма, размеры должны быть примерно одинаковыми. Для кладки используют цементный раствор. Толщина фундамента 0,5 – 0,7м. Слишком большие камни можно расколоть. Работа с таким камнем тяжёлая, трудоёмкая. Поэтому такой тип основания лучше применять там, где подобный материал буквально «под ногами». Но и плюсы весьма существенны: кладка получается очень прочной, долговечной, имеет высокую устойчивость к промерзанию и действию грунтовых вод.

2.Бутобетонный. Сюда уже добавляется наполнитель. Им могут быть мелкие бутовые камни, гравий, щебёнка, кирпичные осколки. В качестве связующего используется либо чистый цементный раствор, либо цементно-известковый. Укладывать материал можно прямо в траншею («в распор») или в предварительно установленную опалубку. В первом случае, чтобы предотвратить осыпание стенок, их придётся изолировать хотя бы кусками старого рубероида.

Сам процесс несложен. На дно рва высыпают наполнитель слоем в 10-15см, трамбуют, заливают раствором. Операция повторяется, пока заливка не сравняется с верхом траншеи. Желательно заливку, укладку, производить сразу по всему периметру; это обеспечит монолитность конструкции. Бутобетонное основание по прочности почти идентично с «чисто» бутовым, но трудозатрат поменьше. Его толщина 40-50см.

3.Бетонный. Возводится из бетона, в который входит наполнитель в виде мелкого, среднего гравия, щебёнки. Необходима опалубка. Она делается из строганных досок толщиной не менее 4см. Толщина такого фундамента меньше: 0,3-0,4м. По прочности он примерно такой же, как и два предыдущих, но цемента потребуется больше, а значит, обойдётся сооружение дороже.

4.Железобетонный. Это тот же бетонный монолит, но с уложенной арматурной сеткой. Она придаёт дополнительную прочность и жёсткость. Такая конструкция зачастую используется, если нужна сложная конфигурация основания. Применение бетонного вибратора ещё более упрочнит конструкцию.

5.Кирпичный. Представляет собой кладку, выложенную в траншее по периметру. Кирпич следует использовать только керамический (красный), — силикатный быстро разрушается при постоянном воздействии влаги. Если на участке высоко залегают грунтовые воды, то такой тип фундамента для Вашего дома не подойдёт.

Сборный ленточный фундамент

Суть его установки заключается в использовании уже готовых фундаментных блоков. Это позволяет здорово сократить сроки строительства, появляется возможность возведения стен после короткой выдержки (по завершении монтажа). Используемые блоки имеют длину 2,4м, 1,2, 0,9м (тип – ФСБ). Делают их на заводах; изделия применяются для любых типов сооружений, «равнодушны» к любым грунтам. Однако подобный метод подразумевает наличие тяжёлой строительной техники и подготовленных рабочих, что стоит хороших денег.

По прочностным характеристикам сборное основание уступает монолиту на 25-30%. Фундамент из бетонных блоков не имеет жёсткости, т.к. собран из отдельных элементов. Иногда блоки соединяют посредством арматурной сетки. Но всё равно это не даёт такой прочности, которая присуща монолитному основанию.

Часто, чтобы сэкономить средства, устраивают прерывистый фундамент; между блоками оставляют пространство. Он особо востребован у желающих соорудить ленточный фундамент своими руками. Его можно заполнить бутобетонным раствором с арматурой или без. Стоимость строительства снизится примерно на четверть. Здесь следует помнить, что блоки нужно обязательно ставить в углы будущего здания и посередине; промежутки можно заливать раствором. Прерывистый фундамент нельзя ставить на участках с торфяной почвой, илистой. Не подходят грунты, имеющие слабую несущую поверхность.

Моя ХАТА